Ремонт систем выпуска отработанных газов

Для всех более понятна фраза - "ремонт глушителей".

Это не совсем правильное название для таких работ, но оно привычнее.

СТО "Лабпар" выполняет все виды работ по ремонту глушителей :

• замена отдельных частей (в том числе ремонтных)
• сварка глушителей
• замена прокладок глушителя
• тюнинг систем выпуска ОГ
• изготовление систем выпуска ОГ с "нуля"
• замена гофры глушителя
• удаление катализатора 

 У нас в наличии и под заказ есть отдельные части систем выпуска, хороший сварочный п/автомат и прямые руки. Плюс огромный опыт.

Если по замене частей, ремонту и тюнингу вопросов возникает мало и редко, то по последнему пункту удаление катализатора очень часто задают много вопросов. Поэтому стоит чуть углубиться в эту тему, избавив нас от повторений и успокоив Вас с выбором "удалять/не удалять, а если да то как? и т.д."

И так , что такое каталитический нейтрализатор выхлопных газов? Или для всех- катализатор. Это деталь автомобиля для очистки выхлопных газов от вредоносных примесей. В принципе на этом всё его предназначение и заканчивается, хотя нет , ещё он нужен для создания проблем владельцу автомобиля, в том числе и материальных. Ведь ничего вечного нет и катализатор не исключение.

Пока автомобиль новый и катализатор не даёт о себе знать , но к 60000 - 150000 км пробега он себя проявит. 

В чём это проявится? 

Для начала незначительно вырастит расход топлива и так же незначительно упадёт мощность двигателя.

После на панели приборов выскочит "любимый" значок «Check engine» (проверьте двигатель)

После расход вырастет уже неприлично сильно, а мощность ДВС упадёт пропорционально низко.

Двигатель начнёт перегреваться.

Ухудшится запуск мотора и возможно вообще заглонет на ходу.

разрушение катализатора

 Почему это происходит?

Дело в том, что изначально катализатор - это мелкие соты из металла или керамики (на всех современных автомобилях) с нанесенными на них драгоценными металлами (иридий, золото, платина), что и делает его таким дорогостоящим. Так вот уже изначально катализатор является сопротивлением в выпускном тракте и даже будучи новым, душит мотор, не давая ему свободно дышать.

Во время работы он, катализатор, постепенно забиваясь нагаром, теряет свою пропускную способность. 

При этом он начинает ещё сильнее раскаляться во время работы ДВС, что приводит к его оплавлению. А во время охлаждения, после остановки мотора, керамика трескается.

И вот наступает момент замены, вышедшего из строя катализатора. Если Вы поедете к официальному дилеру марки своего автомобиля, то Вам светит замена на новую деталь с опустошением семейного бюджета от 20000 до 120000 рублей.

Дорого? Можно как то подешевле?

Да! Есть несколько вариантов решения.

Например, установка не оригинальной запчасти, дешевле процентов на 30, чем оригинал. Врезка в корпус катализатора универсальной вставки из такого же материала - от 30000 рублей, не считая работы. Ну и конечно простое удаление "аппендикса".

Последнее самое востребованное! Но как это сделать? Что проще - разрезать корпус , выбить соты катализатора, заварить и ездить, наслаждаясь громким выхлопом и горящим "чеком" (можно заклеить изолентой, что бы не смущал)

 А как " по умному"? 

Во-первых до удаления оцениваем размер корпуса катализатора, если он не широкий, то в принципе можно просто удалить наполнение и заварить банку. Если же сама банка внушительных размеров, то в неё следует установить так называемые "пламегаситель" или "флейту". Что на самом деле ни то и не другое, а всего лишь инородный предмет, уменьшающий внутренний объём банки, и убирающий резонирующий звук из системы выпуска ОГ.

Можно конечно сразу купить готовый пламегаситель, но это если деньги лишние.

В общем после того как с самим катализатором мы рассчитались и довели звук выхлопа до удовлетворяющих слух децибел, остаётся разобраться с горящим значком "чек енжин"

Оставлять его таковым нельзя, потому что думая что его жёлтый глазик - это всего лишь следствие отсутствия катализатора в системе, можно проворонить куда более серьёзную проблему с мотором.

Опять же несколько вариантов, как обмануть 2й кислородный датчик, следящий за состоянием и наличием катализатора.

По богатому - поставить прошивку под ЕВРО 2 , она исключает из отслеживания ЭБУ датчик/датчики "лямбда-зондов" (кислородных). Но есть некоторые риски. Например при ремонте или диагностики других систем ДВС, Вам могут просто залить заводскую прошивку обратно (ну не знал диагност, что у Вас "тюнинг", а подозрения на неполадки из за ЭБУ у него были). Или же , что намного хуже, Вы станете обладателем "кривой" прошивки или залитой не менее кривыми руками, с последующей смертью самого Блока Управления ДВС !!! А его стоимость может превышать в разы покупку нового катализатора.

Да и надо отметить, что прошивка то же далеко не бюджетно - от 3000 рублей за подозрительную и от 12000 рублей за "фирменную". Есть правда плюсы, что хорошая прошивка добавит ещё больше кобыл под капот, уменьшит отклик на электронной педали газа, уберёт заводские недоработки и т.д.

Хотим дешевле и мы не стритрейсеры? Тогда ставим электронный блок обмана кислородного датчика (около 3000 рублей), но ещё дешевле и надёжнее - механическая обманка (от 800 до 2000 руб). Стоимость зависит от того какая обманка подходит на конкретный автомобиль. Они бывают под разные нормы ЕВРО 3-4-5 и разной формы (прямые и угловые).

Ну вот и погасили мы "чек" и избавились от катализатора!

Стоимость удаления катализатора с расходными материалами на СТО "Лабпар" от 6000 рублей.

Точная стоимость озвучивается после бесплатного осмотра системы выпуска на подъёмнике!

Ремонт глушителей, удаление катализатора, изготовление систем выпуска - вы можете произвести в СТО "Лабпар" по адресу СПб ул. Краснопутиловская д.46 к7 с4

Ждём вас с 10:00 до 20:00 каждый день

Предварительная запись на ремонт автомобиля по тел. 907-36-33